آموزش عکاسی پرتره با دوربین نیکون d7100

برای اینکه عکاسی چهره یا پرتره را بهتر انجام دهید، مطمئنا به این 7 نکته حیاتی که معروف به آن اشاره می کند، نیاز پیدا می کنید.بسیاری از مردم از گرفتن یک دوربین اجتناب می کنند زیرا فکر می کنند که برای عکاسی استعداد ندارند. بر خلاف باور عمومی، استعدادهای زیادی برای گرفتن یک پرتره نیاز نیست. مهارت و انگیزه لازم برای تسلط بر مهارت ها کافی است. عکاسی پرتره می تواند به عنوان یک معادله مورد بررسی قرار گیرد؛ فقط با مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل ها، ممکن است فردی را که می خواهید فتوشاپ کنید، پرتره های نور طبیعی را انتخاب کنید. در اینجا هفت گام برای شناختن پدیده ها با استفاده از نور طبیعی است. به ویدیوی زیر دقت کنید:

در ابتدا گرفتن دوربین برای اولین بار و تمرکز به یک موضوع مهم است. علاوه بر این، برای سالها عکاسی و عدم رضایت از عکسهای گرفته شده، نمیتواند ناامید کننده باشد. اگر اکثریت مردم در مراحل زیر تسلط پیدا کنند، نتایج خوبی در عکاسی مردم بوجود می آید. جاه طلبی که برای تسلط بر این قوانین ضروری است، به عکاس اجازه می دهد تا به بالاترین و فراتر از فردی متولد شده با چشم باشد.

توی ، عکاسی و ویرایش عکس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! یه عکس عالی بگیر، با ویرایش زیباترش کن، همه رو انگشت به دهن کن یا اصلا ازش پول در بیار!مطالبی که برای آموزش عکاسی باید بلد باشید:

1-حالت چهره یا EXPRESSION

مردم معمولا فراموش می کنند که یک پرتره بدون یک حالت واقعی، با بیننده ارتباط برقرار نمی کند. اکثرا می خواهند احساسات واقعی را ببیند و نه یک لبخند خشن را. این مهم تر از مکان، نور و هزینه است. مشتریان اغلب تصاویر تاریک با ترکیبات بد را انتخاب نمی کنند، البته اگر این بدان معنی است که این تصاویر، تصاویری صادقانه از خودشان است.

اولین چیزی که مردم به آن نگاه می کنند ارتباطی است که موضوع با دوربین دارد. تنها راه رسیدن به این هدف این است که موضوع عکاسی شما جلو دوربین کاملا طبیعی و راحت باشد.

2-ترکیب بندی یا COMPOSITION

هدف درست ساختن تصاویر، جذب چشم بیننده به مهمترین جزئیات تصویر، موضوع و به طور خاص، چشم است. دو قاعده مهم که در اینجا باید مدنظر داشته باشید: قانون سه تایی و عمق.

از لحاظ علمی اثبات شده است که چشم بیشتر به چهار نقطه مختلف تصویر متمرکز می شود. با توجه به این چهار نکته، به شیوه ای جذاب تر، موضوع را تسهیل می کند. علاوه بر این، هنگام گرفتن عکس، می توان گفت که تصاویر تولید شده دو بعدی خواهند بود. برای اینکه آن را سه بعدی نگاه دارید و موضوع را خارج از قاب قرار دهید، عمق در ترکیب باید وجود داشته باشد.

با ، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

پیش زمینه تصویر، زمین میانی و پس زمینه برای رسیدن به عمق لازم ضروری است.

3- نور یا LIGHT

موضوع نور، بسیار گسترده است اما، دو چیز مهم وجود دارد که باید در ذهن داشته باشیم. نور طبیعی بسیار بر نور مصنوعی اولویت دارد و از محبوبیت بالاتری برخوردار می باشد:

علاوه بر این، هنگام در فضای باز، آگاهی از جهت نور، مهم است. برای دستیابی به بهترین نور، موضوع را با منبع نور روبرو کنید. به عنوان مثال، با استفاده از پرتو نور از انتهای خیابان در کوچه های باریک و یا نور از باز کردن درب مغازه یا گاراژ. تصویر بالا به وسیله ی درب به وسیله ی یک نوار در نظر گرفته شد. در مورد زمینه های باز، نور اغلب از بالای سر می آید. در چنین مواردی، چرخش سوژه ها کمی به سمت بالا به سمت نور کار را زیبا می کند.

قانون دوم زمان روز است یا زمان نور! مثلا عکاسی در نور دو ساعت مانده به غروب، شدت نور را افزایش می دهد یا نزدیک تر به نور غروب که شویم، رنگ نور زیباتر و گرم تر می شود. بسته به موضوع تان زمان نور را انتخاب کنید.

4- تنظیمات یا SETTINGS

اغلب، بهترین توصیه این است که یک همیشه یک نوع لنز را برای روی یک دوربین قرار دهید. تنظیمات کمتر، به معنی آسان تر شدن تمرکز روی جنبه های دیگر عکاسی است. مردم علاقه مند به دیدن یک پرتره از نظر فنی نیستند. آنها می خواهند یک پرتره خلاقانه ببینند.

این نکته مهم را از دست ندهید!

علاوه بر این، هر DSLR دارای حالت اولویت دیافراگم است. این تنظیم اجازه می دهد تا عکاس f-stop و iso، در حالی که دوربین سرعت شاتر مناسب را انتخاب می کند تا تصویر را به درستی نمایش دهد. چرا دوربین اجازه انجام کار اضافی را نمی دهد، در حالی که عکاس بر روی جزئیات مهم تر تمرکز می کند؟ گاهی اوقات دوربین در انتخاب سرعت شاتر کار آسانی انجام نمی دهد، که با تنظیم جربان نوردهی می تواند به آسانی کنترل شود. این کار راحت تر و زمان گیر تر است تا تنظیم مجدد تمام تنظیمات دستی در هر زمانی که موقعیت مکانی تغییر می کند.

5- لنز

انتخاب مناسب بسیار مهم است. فاصله کانونی پتانسیل تحریف موضوع را به یک یا چند روش دارد. فاصله کانونی طولانی تر، برای موضوع و DOF مناسب تر است. شخصا، متوجه شدم که هشتاد و پنج میلیمتر در یک دوربین فول فریم و پنجاه میلیمتر در یک سنسور برشی یا cropped sensor برای طول پرتره مطلوب تر است. هر دوی آنها به اندازه کافی گسترده هستند تا بتوانند مناظر اطراف را با فاصله مناسب و همچنین با چند قدم به جلو و عقب، پرتره های بهتر را بدست آورند. لنزهای اصلی ثابت مانند 50 و 85 میلیمتر لنزهای سریع با دیافراگم گسترده هستند که به تنظیمات واید کمک می کنند. این وقتی مهم است که شما می خواهید پس زمینه را محو کنید.

6- تکمیل رنگ ها یا Complimenting Colors

زمان انتخاب لباس، پس زمینه و حتی چسبندگی لباس در فتوشاپ پس از رنگهای تکمیلی یک تفاوت بزرگ را ایجاد می کند.

رنگ های تکمیلی را در چرخ رنگ بشناسید. لباس هایی را انتخاب کنید که پوست یا رنگ پس زمینه محل را تعریف کند. این کار سوژه را برجسته می کند.

7-ژست یا POSE

شخصا، برای یک نمای خوب، زمان زیادی نیاز دارم. نحوه قرار دادن دست می تواند یک عکس را بسازد یا نابود کند. اگر طبیعی رفتار نکنید، مانند یک انگشت بزرگ به چشم می آید. برای مدنظر قرار دادن این کار و یادگرفتن بهترین ژست، باید عکس های نمونه را ببینید. برای دیدن

ویدیوی آموزشی دوم

این ها 7 نکته بسیار مهم در بهبود عکاسی پرتره شما هستند که باید مدنظر قرار دهید. اگر سوالی در این زمینه دارید در بخش نظرات با ما مطرح کنید.

• تکنیک های عمومی عکاسی
• تکنیک های پیشرفته تر عکاسی
• ویرایش عکس
• عکاسی با گوشیمعرفی محصول :
• تنظیمات دوربین برای عکاسی پرتره

حساسیت یا ISO

حساسیت دوربین برای عکاسی  پرتره باید در پایین ترین مقدار خود باشد. در اغلب دوربین ها این حساسیت برابر ISO 100 است. اما در برخی از دوربین ها، حساسیت های کمتر تا ISO 64 یا حتی 50 هم در دسترس است. اگر دوربین شما هم همین گونه است، آن را انتخاب کنید. یک نکته مهم این است که خیلی از کاربران با تصور اینکه دوربینشان در نور کم و حساسیت بالا، نویز کمی تولید می کند، از حساسیت های بالاتر هم استفاده می کنند.

دیافراگم لنز

طبیعتاً وقتی با یک لنز دهانه باز و سریع کار می کنید، بهتر است از باز ترین دیافراگم لنز هم استفاده کنید.اما توجه داشته باشید که بسیاری از لنز ها، بهترین کیفیت خودشان را در دیافراگم های کمی بسته تر از آخرین دیافراگم باز خود ارائه می دهند. یعنی مثلاً اگر لنز شما دارای بازترین دیافراگم برابر f/1.8 است، احتمالاً شارپ ترین و باکیفیت ترین عکس هایی که می توانید با آن بگیرید، در دیافراگم f/4 تا f/5.6 خواهد بود. بنابراین اگر می توانید سوژه را از زمینه دور کنید تا تصویر پس زمینه محو تر شود، بهتر است از دیافراگم های بسته تر استفاده کنید.

یک نکته دیگر هم درباره عکاسی  پرتره به خاطر داشته باشید. دیافراگم های خیلی باز برای عکس های نیم تنه یا تمام قدی مناسب تر هستند تا عکس های پرتره خیلی نزدیک. زیرا هر چقدر به سوژه نزدیک تر باشید، عمق میدان تصویر کوتاه تر می شود. بنابراین اگر از دیافراگم های خیلی باز استفاده کنید، این احتمال وجود دارد که بخش هایی از بدن سوژه محو شود. اگرچه برخی اوقات عکاسان به عمد این کار را انجام می دهند تا تاکید بیشتری روی اجزای بدن یا صورت سوژه داشته باشند، اما روش معمول و مورد قبولی نیست. در این حالت، مثلاً اگر فوکوس را روی چشم های سوژه قرار دهید، احتمالاً نوک بینی یا گوش ها و مو های کنار شقیقه سوژه محو می شوند.

بنابراین بهتر است در عکس های نیم تنه و قدی، از بازترین دیافراگم لنزتان استفاده کنید و در عکس های نزدیک تر، دو یا سه استاپ، دیافراگم را ببندید.

سرعت شاتر دوربین

احتمالاً این همان جایی است که باید به نورسنج دوربین یا عکسی که می گیرید مراجعه کنید. بسته به شدت نور محیط، پس از انتخاب حساسیت و دیافراگم، به سراغ سرعت شاتر می روید. سرعت شاتر باید به حدی باشد که تصویر تاریک نشود و نیازی به روشن تر کردن آن در فتوشاپ نباشد. یک روش کمکی در اینجا، این است که دوربین را روی حالت Live View بگذارید.

در این حالت، تمام تنظیماتی که انجام می دهید را به صورت زنده مشاهده می کنید. در اینجا وقتی سرعت شاتر و دیافراگم و حساسیت را تغییر می دهید، می توانید نتیجه کار را قبل از گرفتن عکس دوربین ببینید. بنابراین به راحتی می توانید سرعت شاتر مورد نیاز در آن صحنه را حدس بزنید. طبیعتاً این تنها یک نقطه شروع است و بعداً که شروع به گرفتن عکس ها کردید، می توانید سرعت شاتر را براساس نور عکس ها، کمتر یا بیشتر کنید.

به عنوان مثال برخی اوقات روشنایی زیاد از حد، مربوط به نور خورشید، یا بازتاب آن روی یک سطح براق مانند دیوار گچی یا شیشه یک پنجره است. توجه داشته باشید که این نقاط براق نباید روی لباس سوژه باشد.

یک راهنمایی کلی هم اینکه بهتر است سرعت شاتر را حداقل دو برابر فاصله کانونی لنز تان انتخاب کنید و از آن کمتر نشوید. مثلاً اگر با یک لنز 100mm یا فاصله کانونی 100mm روی یک لنز زوم عکاسی می کنید، سرعت شاتر دوربین نباشد کمتر از 1/200 ثانیه باشد تا بتوانید به این ترتیب از محو شدگی عکس ها جلوگیری کنید.

البته این قانون، برخی استثنا ها هم دارد. مثلاً اگر دوربینتان روی سه پایه قرار دارد یا با لنز دوربین یا دوربینی عکس می گیرید که در داخل آن لرزشگیر قرار دارد، می توانید از سرعت های پایین تری هم استفاده کنید. به عنوان مثال دوربین بدون آینه فول فریم نیکون Z6 دارای یک لرزشگیر داخلی است و می توانید تا 4 استاپ پایین تر از معکوس فاصله کانونی لنزتان را برای سرعت شاتر انتخاب کنید. در حالی که مثلاً دوربین بدون آینه فول فریم یا دوربین های DSLR دارای لرزشگیر نیستند و باید حواستان به این قانون و نتایج آن باشد.

بهترین تنظیمات دوربین برای عکاسی پرتره با فلاش

وقتی درباره فلاش های استودیویی صحبت می کنیم باید توجه داشته باشیم که اکنون دو شکل متفاوت از این فلاش ها در فروشگاه های تجهیزات عکاسی مانند نورنگار در دسترس است. فلاش های استودیویی معمولی در اغلب موارد نمی توانند با سرعت های بالاتر از 1/200 ثانیه فلاش بزنند. البته این سرعت در برخی از دوربین ها، کمی متفاوت است و منظور از آن، سرعت سینک دوربین ها است که معمولاً حدود 1/200 می باشد.

فلاش های عادی در سرعتی بالاتر از این، فرصت کافی برای تابش نور ندارند و کناره های تصویر تاریک شده و نهایتاً با بالاتر رفتن بیشتر سرعت شاتر، عکس به طور کامل سیاه می شود. به همین دلیل برخی از عکاسان حرفه ای از فلاش های استودیویی که دارای قابلیت High Speed Sync هستند استفاده می کنند. این فلاش ها، می توانند با روش تابش  پی درپی بسیار سریع، نور را با سرعت های شاتر بالا (مثلاً تا 1/8000 ثانیه) هم بتابانند.

اگر معمولاً در فضای داخلی و آتلیه عکاسی  پرتره می کنید، نیاز چندانی به فلاش های High Speed نخواهید داشت. خود من سال هاست که از همین فلاش های معمولی در آتلیه عکاسی استفاده می کنم. اما اگر بخش زیادی از کارهای عکاسی تان را در فضای خارجی (مانند عمارت های بزرگ، کنار دریا، یا باغ های مخصوص عکاسی عروسی) انجام می دهید، بهتر است یک فلاش استودیویی با قابلیت تابش نور High Speed تهیه کنید.

یکی از انتخاب های مناسب در این دسته است. با این فلاش می توانید قدرت یک فلاش استودیویی را با سرعت شاتر 1/8000 ثانیه هماهنگ کنید و امکان عکس برداری در نور شدید روز را هم به شما می دهد.

گاهی اوقات نور روز آن قدر زیاد است که نور فلاشی که دارید جوابگوی آن نیست. در چنین حالتی اگر نمی توانید نور فلاش را افزایش دهید، می توانید نور محیط را کاهش دهید! فیلتر های ND مختلفی در بازار هستند که می توانند بدون تأثیر بر رنگ تصویر، نور تصویر را تا حد زیادی کاهش دهند.

به عنوان مثال یکی از مناسب ترین فیلتر های ND است که امکان کاهش نور تا 3 استاپ را دارد. در واقع این فیلتر می تواند تا 8 برابر نور محیط را کمتر کند یا به شما اجازه استفاده از سرعت شاتر 8 برابر کمتر از سرعت مورد نیاز را بدهد. بنابراین اگر نور محیط خیلی زیاد است و نمی توانید سرعت شاتر را پایین بیاورید (چون احتمالاً تصویر آسمان یا سوژه زیادی روشن می شود) می توانید با این فیلتر، نور محیط را نزدیک به نور ساعات طلایی کنید یا در عوض، دیافراگم لنز را برای دستیابی به بوکه بیشتر، بازتر کنید.

یک نکته دیگر برای عکاسی در فضای خارجی این که سعی کنید تا حد ممکن از نور شدید بالای سر سوژه پرهیز کنید و تا حد ممکن عکاسی را به ساعات ابتدایی یا انتهایی روز اختصاص دهید. نور غیر مستقیم، نوری بسیار زیبا و دیفیوز است، در حالی که عکاسی زیر نور شدید، احتمالاً سایه هایی بسیار تند و خشن روی صورت سوژه ایجاد می کند که برای عکاسی  پرتره مناسب نیست.

آخرین نکته ای که می توانم به شما بگویم، درباره روشنایی دوربین است. روشنایی LCD اغلب دوربین های عکاسی به صورت خودکار تنظیم می شود. اگر دوربین شما هم پیش فرض همین طور است، حتماً آن را از روی خودکار برداشته و روشنایی آن را روی 4 یا 5 تنظیم کنید تا ثابت باقی بماند. وقتی شدت نور نمایشگر به صورت خودکار تغییر می کند، نمی توانید براساس روشنایی عکسی که روی آن می بینید، درباره نور عکس تصمیم  بگیرید. این کار را باید از منوی دوربینتان انجام دهید.

اگر در کار با تنظیمات دستی دوربین تازه کار هستید، احتمالاً در ابتدا کمی برایتان سخت خواهد بود. اما مطمئن باشید با کمی تمرین، مهارت کافی برای این کار را پیدا می کنید. اگر درباره بهترین تنظیمات دوربین برای عکاسی  پرتره ، هنوز هم سؤالی برایتان باقی مانده است، کادر نظرات در پایین مقاله در اختیار شماست تا سؤالات خودتان را از ما بپرسید اما اگر می خواهید عکاسی را به صورت اصولی یاد بگیرید، باید حتما نسبت به اقدام فرمایید. به کمک بهره گیری از تخصص اساتید برجسته ی کشور توانسته به عنوان آموزشگاه عکاسی به شکل فوق  العاده ای عمل کند. در اکادمی نورنگار علاوه بر آموزش فیلمبرداری و عکاسی، در زمینه های دیگری همانند آموزش کسب وکار و هنرهای دیگری مانند نیز فعالیت می کند. هم چنین ، ادیت و تدوین نیز به صورت تخصصی در این آموزشگاه به صورت حضوری، آنلاین و دانلودی برگزار می شوند تا تمامی علاقمندان در سراسر جهان بتوانند از مزیت های ای آموزشگاه بهره مند شوند.

منبع: youtube.com